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LeKoil 
Clown avarié
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houla, c'est bien, bien technique tout ca 
j'ai pas tout compris. 
a ma connaissance, il n'y a pas de potraitiste "académiques" ici.
mais UP, y'a des techniciens 
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Anonyme
Membre timide
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Tu te compliques l'existence.
Fous ton histogramme à droite, et c'est tout
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Flash
Membre timide
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je suis une quiche ; j'ai rien compris à la question
Boitiers :Eos 40d gripé
Objectifs: Only Canon
EFS 17-55is F2,8 ; EF 70-200 F4 L USM ; EF 50 1.4 USM ; EFS 65mm Macro ; EF 85 1.8 USM ; Flash Canon 430 ex + Lumiquest Pocket Bounce et divers filtres
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LeKoil
Clown avarié
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juste comme ca avec mes minis connaissances.
tu fais tes mesures sur le visage avec ton flashmètre.
en declenchant les flashs bien sur.
et tu regle la puissance de chaque flash en fonction de ce que tu veux 
j'sais même pas si j'ai répondu a la question en faite 
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Carbon14
Membre timide
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"avec ton flashmètre" engin très utile pour mesures des lumières (très) brèves des flashs.
Un posemètre classique ne convient pas (lumières continues, stables).
Foryo devrait pouvoir apporter des infos diverses sur le sujet (d'autres aussi qui pratiquent le studio  )...
(sinon, faut tatonner, pas évident, fastidieux, ..)
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Neo photo
Membre chauve
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mmmmmmmmmmh, j'aime ce genre de topic, je vais suivre ca de pres................
 
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Dioxine
Membre actif
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 MarcG a écrit :
Ma question newbie est: comment mesurer l'expo avec une cellule (parait que c'est mieux) quand on a pas de lumière continue qu'il permette d'équilibrer la lumière sans les flash ?
Même avec une lampe pilote qui dispose d'un mode proportionnel (puissance ajustée en fonction de la puissance du flash), la technique est la même.
Néanmoins, comme ce sont des flashes cobra, il faut veiller à ce que tes flashes soient en mode Manuel (et non en E-TTL II). Sinon, c'est le boîtier qui contrôle la puissance des flashes et pas toi (du coup celui-ci risque de compenser artificiellement les réglages que tu pourras faire).
Il faut aussi voir comment tu déclenches avec ton flashmètre, parce que ce n'est pas toujours évident avec les systèmes cobra...
Une fois que tout ça est réglé, tu prends une mesure 3D avec ton flashmètre de chaque côté du visage, pour voir l'expo à laquelle tu arrives, et l'écart entre droite et gauche. Ensuite, il faut régler la puissance effective des flashes pour obtenir :
- une expo convenable (en fonction de la PdC que tu veux) ;
- l'écart voulu entre droite et gauche.
Tu peux régler la puissance des flashes de plusieurs façons :
- en faisant varier la distance flash/sujet (la puissance effective est inversement proportionnelle au carré de la distance)
- en ajustant la puissance du flash lui-même (généralement, tu peux au moins aller de 1/1 à 1/8, voire 1/128 sur le 580ex, ce qui laisse pas mal de latitude)
- en utilisant ou non un diffuseur ou un réflecteur (mais attention, ça modifie aussi la nature de la lumière et des ombres)
Bien entendu, je parle ici de mesure en lumière incidente avec un flashmètre. C'est la plus simple, la plus rapide et la plus fiable.
Si tu fais la mesure avec la cellule du boîtier, c'est une autre paire de manches...
La solution la "technique" consiste à laisser tes flashes en E-TTL et à faire la mesure avec la mémorisation d'expo. Mais ça n'a rien de fiable parce que la mesure E-TTL se fait toujours en mode matriciel, ce qui veut dire que tu ne peux même pas te servir de la mesure spot.
Par ailleurs, tu ne pourras régler les flashes qu'à partir de leur tableau de commande. Car si tu te contente de faire varier la distance flash-sujet ou de mettre un diffuseur, l'ETTL-II compensera cette modification en ajustant la puissance des flashes... 
Si tu veux garder tes flashes en manuel, tu ne pourras faire autrement que de prendre des photos-test et de les examiner en essayant d'évaluer toi-même l'écart d'expo entre droite et gauche (histogramme pour vérifier l'expo générale, et vignette pour l'écart entre droite et gauche).
Ce n'est pas si compliqué que ça, en fait.
Pour t'aider, tu peux shooter en raw en sélectionnant le mode N&B sur le boîtier, et te munir d'une échelle de gris libellée en niveaux de luminance (zone system d'Ansel Adams). Comme ça tu auras la vignette en niveaux de gris pour vérifier tes luminances, mais tu garderas la possibilité de développer en couleur car les réglages du bopitier n'affectent pas les données du raw.
Enfin, le plus simple quand on fait du portrait en lumière artificielle reste quand même de travailler avec un flashmètre (et en plus c'est utile dans bien d'autres cas).
Dioxine
Jeune génaire
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Dioxine
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MarcG a écrit : Bon, ok pour le flashmètre qui semble faire l'unanimité. Vous en auriez un modèle particulier à me conseiller ?
Il y a de nombreux modèles, du plus simple (j'ai eu dans les mains un Portaflash avec indication par leds qui vaut moins de 100 €) au plus sophistiqué (mesure spot et incidente, photo et cinéma, déclenchement radio, multiflash, mémorisations, cumuls...) à 1000 €...
Pour les marques : Gossen, Sekonic, Minolta sont les plus connues (j'en oublie peut-être).
Sur Photim ils ont un Polaris pas trop cher :
http://www2.photim.com/Cmd/article.php?R=000-POLAR
Mais B&H propose de très bon prix pour les Sekonic (L-358 et L-308 notamment). Tu paieras presque à coup sûr la TVA, mais ça reste intéressant.
Concernant le déclenchement je ne vois pas trop comment faire autrement que le retardateur, ou alors il faudra que le sujet tienne le flashmètre...
Je n'ai jamais essayé, mais je doute fortement que cela fonctionne. C'est le flashmètre qui doit déclencher les flashes pour que la mesure soit synchronisée.
Comment tu déclenches tes flashes ? ST-E2 ? Sabot photoélectrique ?
Donc si j'ai bien compris (c'est la réponse ce que je "redoutais"): flashes en manuel et tatonnement en jouant avec la distance et l'orientation des flashs.
Je ne vois pas pourquoi tu redoutais cette solution : c'est ce que l'on fait toujours, même avec du matos de pro.
A la différence que le "tatonnement" est réduit au minimum par la mesure au flashmètre et l'expérience.
Dioxine qu'est-ce que tu entends par vignette quand tu parles du contrôle de l'écart entre la droite et la gauche ? Je suppose que tu parles juste d'un contrôle de visu sur le LCD ?
Oui.
Si tu n'as rien pour mesurer ta lumière, tu n'as que l'histogramme pour vérifier que ton expo globale est correcte et la visu de l'image pour voir si les écarts de luminosité sont acceptables.
Mais il ne faut pas te prendre la tête plus que ça avec la règle des écarts de lunimance. Si c'est bon à l'oeil, ben c'est que c'est bon... (on dirait presque du Franpi  )
Dioxine
Jeune génaire
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LeKoil
Clown avarié
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ouaih bon ca va
j'ai dit la même chose que Diox. (a peu-pret  ).
en plus court, mais j'ai dit la même chose 
Dioxine a écrit :
Mais il ne faut pas te prendre la tête plus que ça avec la règle des écarts de lunimance. Si c'est bon à l'oeil, ben c'est que c'est bon... (on dirait presque du Franpi )
+1000
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LeKoil
Clown avarié
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MarcG a écrit :
Dioxine a écrit : Comment tu déclenches tes flashes ? ST-E2 ? Sabot photoélectrique ?
ST-E2
si tu prend le STE2 a la main pour declenché.
faire tes mesures. et ensuite tu le met sur l'APN
pas besoin du retardateur
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Posté : le 19 nov 2006 à 22h05
