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petit message particulier à ceux qui allument en même temps les codes blancs et les anti-brouillards jaunes: les battements entre ces 2 sources lumineuses font que l'on voit moins bien qu'avec une seule.
et en plus c'est interdit (à juste raison, pour une fois 
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Messages écrits par Dudulle
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Sujet : Balance des blancs EOS 350D
Date : le 19 jui 2006 à 19h01
Un battement se produit lorsque les phases des ondes se superposent, or pour que ce phenomene puisse se produire il faut bien que les ondes soient coherentes, meme sur un petit train d'onde. Une source de lumiere emise par filament possede un train d'onde d'environ 1µm de long; tu ne peux donc observer de franges d'interferences "à ton echelle". Si tu ne me crois toujours pas tu peux toujours eclaire un mur avec 2 lampes torches, tu verras bien qu'il n'y a pas de franges d'interferences. Edit: D'ailleurs pour avoir un battement il faut 2 frequences "pures", or la lumiere emise par une lampe à incandescence est un "melange" avec un pic de couleur qui depend de la temperature du filament. Dernière édition le 19 jui 2006 à 19h09 par Dudulle |
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Sujet : Balance des blancs EOS 350D
Date : le 19 jui 2006 à 17h48
Tu peux avoir un phenomene de battement avec des ondes coherentes, ce qui n'est pas le cas avec une lumiere emise par un filament. Je pense que ton impression de moins bien voir est plutot psychologique
En ce qui concerne les sources de lumieres multiples il est evident que la dominante ne seras pas la meme partout si on utilise des temperatures differentes. Ceci dit on peut realiser des tres jolis effets de cette façon, en baladant le faisceau d'une lampe torche sur le sujet en photo de nuit par exemple (technique du "light painting"). |
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Sujet : Sigma 28 1.8
Date : le 11 jui 2006 à 19h20 Je viens de lire rapidement ce sujet; le titre m'a attiré car j'ai commandé un Sigma 28mm 1,8 recement (pour info je l'ai payé 170 euros ^^). Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre; pourquoi l'autofocus serait il lent sur cet objo ? Sur mon appareil il y a une espece de petite "tete de vis" qui s'emboite sur une forme de tournevis sur l'objectif, et le moteur qui fait la mise au point se trouve dans l'appareil. La vitesse de mise au point ne devrait dependre que de l'appareil à ce moment non ? |
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Sujet : A70: le flash rend la photo sombre avec ce 1/60 automatique
Date : le 20 jun 2006 à 10h14 |
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Sujet : Conversion image numérique en noir & blanc ???
Date : le 13 jun 2006 à 21h31
Tu as raison, je m'excuse si j'ai pu me montrer agressif ou condescendant, j'ai trop souvent tendance à prendre la mouche pour rien.  |
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Sujet : Conversion image numérique en noir & blanc ???
Date : le 13 jun 2006 à 11h13 Il y a plusieurs façons d'arriver à un resultat, celle que j'utilise n'est pas la tienne mais c'est egalement une façon de proceder. Maintenant si tu trouve quelque chose à redire chaque fois que quelqu'un procede differement tu ne dois pas souvent te reposer. |
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Sujet : Conversion image numérique en noir & blanc ???
Date : le 13 jun 2006 à 06h17
Il ne sert à rien d'avoir un reglage "fin", surtout que l'on est en noir et blanc ce qui limite assez l'interret de la justesse de la temperature. Le but est de placer differement les couleurs de depard sur l'echelle des gris; en fait il s'agit exactement du meme principe que la gelatine que l'on intercale devant l'objectif lorsque l'on shoote en noir et blanc en argentique. Comme je l'ai expliqué precedement cette operation n'est qu'une 1ere etape, on peut etre bien utiliser le melangeur de couche par la suite. |
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Sujet : Conversion image numérique en noir & blanc ???
Date : le 12 jun 2006 à 23h22 Si tu utilise photoshop CS2 avec des RAW le plus simple est de proceder de cette façon: -Tu ouvre ton fichier dans le module RAW, tu regle saturation sur -100. -Tu deplace la temperature et la teinte pour choisir le meilleur "rendu", cette etape vas permettre de definir les gris en fonction de la couleur de depard (pour avoir un ciel foncé ou un feuillage clair par exemple). -tu regle l'expo, les tons foncés et eventuellement le contraste et la luminosité. Ensuite tu peux ouvrir ton image en 16 bits/couches pour travailler par zones et terminer de paufiner. Pour ma part je le fais en mode lab sur la couche L et je choisi les zones directement avec la baguette magique, puis je fais un calque de reglage niveau sur chaque zone ainsi definie (avec un contour progressif bien sur). Une fois le travail terminé tu peux passer en rvb 8bits/couche. Si tu ne veux pas perdre de temps tu peux toujours utiliser un pluggin mais ceux ci sont souvent imparfait (pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas deviner quelles zones tu veux deboucher ou pas). |
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Sujet : Choix Cornélien: Objectif M42
Date : le 31 mai 2006 à 11h18 Pourquoi ne pas acheter simplement un Pentax ? Tu ne devrais pas trop etre perdu etant donné que le capteur est le meme que celui de ton D70. Le viseur est par contre bien plus lumineux, ce qui n'est pas tres dur etant donné que celui du D70 peut etre consideré comme "l'etalon" des viseurs sombres
Pentax vas sortir un nouvel appareil, le K100D. Il est directement compatible avec la monture K, et avec du M42 avec une petite bague que l'on trouve facilement. Petit point à souligner, cet appareil possede un capteur stabilisé ce qui permet de s'equiper de bonnes optiques stabilisées pour pas cher en occase. Cet appareil possede une mesure spot et un AF 11 points et devrait etre commercialisé aux alentours de 700 euros avec son 18-55mm de base. |
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Sujet : Tableau de profondeur de champ 18-50 f/2.8
Date : le 29 mai 2006 à 18h50
La taille du cercle de confusion n'est absolument pas suggestive; pour l'evaluer il faut prendre une photo d'un OO en se reculant peu à peu, l'objectif etant reglé sur son ouverture permettant la meilleure resolution (generalement f/8 ou f/11). Lorsqu'il n'est plus possible de voir 2 cercles distincts sur l'image on considere la taille d'un des petits cercles sur le capteur comme etant la valeur du cercle de confusion. Cette valeur est bien sur liée à l'optique employée et à la resolution du capteur. |
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